Фундамент для бани: выбор, этапы строительства и рекомендации

Это универсальная конструкция, которая закладывается для большинства зданий. Выглядит как монолитная ж/б полоса определенной высоты. Также бывает сборная разновидность. Для её строительства раскапывают ров глубиной 30-40 сантиметров. Точная глубина зависит от уровня замерзания грунта. Лента обычно располагается выше поверхности земли на 20-50 см.

Перед заливкой ленточного фундамента обязательно нужно насыпать подушку. Она отводит воду, обеспечивает выравнивание траншеи, не даёт грунту вспучиться. Также укладывают геотекстиль, который защищает конструкцию от подтопления.

Для максимальной прочности выполняется армокаркас. Для заливки используются только марочные бетонные растворы (М400). Готовая бетонная поверхность прочнеет на протяжении 28 суток.

Главный минус ленточного основания — высокая стоимость. Это связано с большим расходом бетонного раствора. Часто полноценную ленту для бани заменяют. Вместо неё устанавливает ленточный фундамент мелкого заложения. Он строится аналогичным образом, но траншею под него вырыть проще, поскольку она имеет меньшую глубину. Подобное основание заливается под лёгкие строения.

Представляет собой бетонную плиту, которая выполняет роль опоры и чернового пола. Прекрасно подходит для размещения на торфяниках, рыхлых, пучинистых грунтах. Состоит из армированного каркаса и бетона высокой прочности. Может находиться и свободно «плавать» на подвижном грунте без деформаций.

Плитный монолитный фундамент подходит для тяжелых построек. Он позволяет равномерно распределить нагрузку. Его не требуется заглублять в землю. Плита оказывает меньшее давление на грунт. Это позволяет сооружению сохранять целостность при сезонных подвижках грунта или его пучении в морозы.

К плюсам бетонной плиты относится высокая несущая способность, сопротивляемость пучению, подъему вод. Однако возведение плиты — это дорогой процесс. Строительство бетонной плиты включает сложную подготовку, рытье котлована, засыпку подушки из песчано-гравийной смеси с выравниванием по нивелиру, устройство опалубки, закладку армирующего пояса.

Для бани на рельефном участке с высоким уровнем грунтовых вод выбирают фундамент на сваях. Его можно быстро установить при любых погодных условиях. Он считается очень надежным, прочным. Сваи забиваются до тех пор, пока не достигнут твердых слоев земли. Подобная конструкция подходит, в том числе для рыхлой, колеблющейся почвы, заболоченной местности. Такой фундамент бывает буронабивным, свайно-винтовым или забивным.

Для монтажа свай обычно применяют строительный копер или трактор, чтобы забить их прямо на строительной площадке. Диаметр свай может меняться в пределах 20-30 см.

Затем несъемные опалубки (гильзы) заливают бетоном, который армируют металлическими прутами. Когда масса застынет, устанавливают оголовки, выполняют металлическую обвязку (ростверк). Иногда в качестве ростверка могут использовать бетонную полосу.

Такой фундамент не выбирают для жилых зданий. Его несущая способность совсем небольшая из-за того, что отдельные столбики не соединены друг с другом. Столбчатый фундамент — хорошее решение для легковесных каркасных построек. Он должен быть заглублен на 250 мм ниже уровня промерзания почвы.

По периметру будущего строения монтируют опоры с сечением 30-50 см, расставляют их с шагом в 2,5 м. Для увеличения устойчивости их можно скрепить ростверком — обвязкой из бруса, металла или железобетона. Это довольно хорошо повышает способность фундамента претерпевать большие нагрузки. Делает его пригодным для быстрого возведения разных бань из бруса или бревна.

Столбы имеют преимущество перед другими типами конструкций. У них есть воздушный зазор между землёй и стенами, что снижает риск набухания, гниения древесины. Он даёт возможность возвести баню на грунтах песчаного типа.

Первый этап – разработка проекта. Нужно сделать расчёты, учитывая площадь конструкции, технические особенности, объём, а также сложность монтажа. Фундаментные работы требуют использования спецтехники, оборудования, колышек, шнура, измерительных приборов, опалубки, стальной арматуры, вязальной проволоки, канализационных труб из стали, строительного степлера или саморезов, битумной мастики, рубероида.

На этом этапе выбирают место для установки бани, тип канализации, а затем сразу выполняют разметку. Если планируется подключать банный слив к централизованной канализации, то баню можно возвести в любой зоне участка.

Важно, чтобы расстояние от строения до ближайшего водоёма, бассейна, скважины составляло минимум 30 м. Для ровной разметки натягивают шнур, используют строительную угловую линейку, рулетку, колышки, отвес. Правильная подготовка участка поможет не допустить ошибок.

Теперь выкапывают траншею вручную или спецтехникой под будущий фундамент. После требуется утрамбовать дно траншеи с помощью виброплиты или ручной трамбовки. Ровность проверяют гидроуровнем. После ров засыпают песком. Толщина слоя может отличаться. Она зависит от типа опоры.

Для мелкозаглубленного понадобится слой песка до 70 мм, глубокозаглубленного — до 150 мм, а плавающего фундамента — до 400 мм. Песок укладывают горизонтально, трамбуют, проливают водой. Толстую подушку размещают поэтапно в несколько одинаковых слоёв. К основным работам приступают после того, как подушка высохнет.

Конструкцию делают из щитов, ДВП, досок. Также подойдут стальные или пластиковые щиты. Опалубочную систему крепят к траншее. Наружные стены подпирают кольями. Между стенками располагают распорки из дерева, металлические шпильки с интервалом в 50 сантиметров.

Для закрепления опалубки используют гвозди длиной 20 см. Щиты соединяют саморезами либо степлером. Деревянную конструкцию необходимо покрыть пергамином — материалом, который не впитывает влагу, сохраняет целостность конструкции. Также в щитах просверливают отверстия, через которые проводят инженерные коммуникации.

Для усиления фундамента используется конструкция из арматуры. Продольно укладывают прутки толщиной более 12 мм. Для перпендикулярной, а также вертикальной укладки выбирают арматуру, толщина которой составит 6-8 мм. Для создания армирующего пояса задействуют болгарку, сварную проволоку, сварочный аппарат, рулетку. Перед нарезкой арматуры определяется её длина. После прутья раскладывают, связывают проволокой.

Сварка каркаса не рекомендуется, чтобы он не потерял целостность при уплотнении раствора или в процессе эксплуатации бани в будущем. Продольная арматура должна быть уложена внахлёст, связана. Промежутки между арматурой должны быть не менее 50 см. Если строится лента, то для каркаса желательно использовать три продольных арматурных прута.

Верхнюю часть каркаса укрепляют П-образными хомутами. Они упрочняют армопояс, сводят к минимуму вероятность образования трещин на основании. В зоне углов каркас дополняют арматурой, которую устанавливают под 45°C к горизонтальным прутьям. Готовый каркас крепят на пластиковые подпорки. Между армокаркасом и опалубкой устанавливают крепления из пластика, которые позволят зафиксировать конструкцию.

Для создания монолита раствор заливается за один раз. Его можно замесить бетономешалкой либо использовать бетон марки М200 или М400. Для изготовления смеси требуется цемент, песок, щебень. Также нужно добавить воду, чтобы получилась среднетекучая консистенция. Цементным раствором покрывают опалубку в несколько слоёв, после выравнивают лопатами вручную. Арматурным прутом или вибрационным буром убирают пустоты, пузыри из раствора.